相机镜头的素质是影响照片锐利度的其中一个关键，优异的镜头解像力可以呈现较多细节，也就是为什么那些所谓的“镜皇”、“铭镜”总是要价不菲，而且是许多摄影玩家朝思暮想的梦幻逸品！不过对于资金不充裕的玩家而言，去追求昂贵的镜头可能就有点不切实际了，尤其是刚踏进摄影领域的新手，先了解一些小技巧和基本概念，就算是使用便宜的镜头、甚至你只是拿一般DC在拍照而已，还是可以拍出清晰锐利的照片。
一、提供相机足够的稳定度
有时候照片看起来锐利度欠佳是因为影像模煳的缘故，有可能是相机晃动到了也可能是主体移动造成的。为了表现情境氛围或是某些创作手法的呈现，常常会看到晃动模煳的摄影作品，但那是有其意境和美感在裡头。对一般拍摄来说，就算是最简单的生活照好了，先不谈控光和构图，主体清晰明确是最基本的要求。
不管在怎麽样的拍摄环境，要拍出清晰照片的第一步就是拿稳相机，如果你觉得稳定性仍然欠佳，可以试着将相机拿靠近身体夹紧胳膊，情况允许的话用取景器取景是个不错的方式。或是将身体倚靠在附近的稳固物上，可能是栏杆、柱子等等，让拍摄时获得比较好的稳定度。以小编自身的经验，还可以试试在按下快门的瞬间停止呼吸，也有助于减少机身晃动。
当然最万无一失的方法，就是使用脚架和快门线拍摄，不过在使用脚架时也要注意四周环境是否安全稳固，还有脚架本身够不够健壮，不然有任何风吹草动就会使脚架晃动或是倾倒，最糟糕的情况可能相机还因此摔坏了呢
二、在高ISO与安全快门之间取得平衡
如果是在光线没那麽充足的情况下，就一定要留意安全快门了，安全快门是指“1/镜头焦距”，例如用100mm的焦段在拍摄，那麽快门速度在1/100s或更快就是所谓的安全快门。如果透过相机或镜头的影像稳定系统加持，还可以提供更佳的安全快门，但要注意的是安全快门也并非绝对安全，防抖系统也不是万能，每个人的状况不同，要去衡量自己手持拍摄稳定度的极限在哪裡。
如果没有脚架辅助，光圈又已经开到最大了，那麽可以试着拉高ISO来提升快门速度。但要注意的是，高ISO伴随而来的就是噪点的干扰，过多的噪点会影响画质，让成像显得松散。至于你要问高ISO的上限在哪里，这个则依照相机的等级决定，有的ISO 800就已经是极限，有的ISO 3200的画质仍是轻松过关。
三、找到镜头的最佳光圈
适度的“缩光圈”也是提升照片锐利度的一个方法，找到你手边镜头的“最佳光圈”，一般来说大概是在F5.6到F11之间，也有一种说法是比最大光圈小1至2级。在最佳光圈的范围内，你可以获得成像最佳的锐利度。缩光圈的另一个用意也是在加深景深，让画面绝大部分的景物都落在清楚的景深范围内，在视觉感受上整体就会觉得清晰锐利。另外切记光圈也不要缩的太小，不然只会让画质变的更差造成反效果喔。
光圈缩小之后因为进光量减少，伴随而来的就是快门速度变慢，因此要留意安全快门，就跟前面第二点讲的一样，要在安全快门和高ISO噪点之间取得一个平衡，不然就是使用脚架和快门线来辅助拍摄
四、使用单一对焦点精准对焦
没有准焦的影像就一定没有锐利度可言，这是必然的结果，因此精确的对焦就很重要。以过往经验来说，建议使用“单一对焦点”进行拍摄，让使用者自己掌控对焦的位置。让相机自行决定对焦位置的确是可以应付大部分的状况，因为主体通常是画面中最突出的东西，构图时也是几乎在中央的位置，但如果是在景深较浅的情况下，或是较为特殊的构图，使用单一对焦点才能确保每一张照片的品质，才不会因为相机的误判徒留遗憾。
一、提供相机足够的稳定度
有时候照片看起来锐利度欠佳是因为影像模煳的缘故，有可能是相机晃动到了也可能是主体移动造成的。为了表现情境氛围或是某些创作手法的呈现，常常会看到晃动模煳的摄影作品，但那是有其意境和美感在裡头。对一般拍摄来说，就算是最简单的生活照好了，先不谈控光和构图，主体清晰明确是最基本的要求。
不管在怎麽样的拍摄环境，要拍出清晰照片的第一步就是拿稳相机，如果你觉得稳定性仍然欠佳，可以试着将相机拿靠近身体夹紧胳膊，情况允许的话用取景器取景是个不错的方式。或是将身体倚靠在附近的稳固物上，可能是栏杆、柱子等等，让拍摄时获得比较好的稳定度。以小编自身的经验，还可以试试在按下快门的瞬间停止呼吸，也有助于减少机身晃动。
当然最万无一失的方法，就是使用脚架和快门线拍摄，不过在使用脚架时也要注意四周环境是否安全稳固，还有脚架本身够不够健壮，不然有任何风吹草动就会使脚架晃动或是倾倒，最糟糕的情况可能相机还因此摔坏了呢
二、在高ISO与安全快门之间取得平衡
如果是在光线没那麽充足的情况下，就一定要留意安全快门了，安全快门是指“1/镜头焦距”，例如用100mm的焦段在拍摄，那麽快门速度在1/100s或更快就是所谓的安全快门。如果透过相机或镜头的影像稳定系统加持，还可以提供更佳的安全快门，但要注意的是安全快门也并非绝对安全，防抖系统也不是万能，每个人的状况不同，要去衡量自己手持拍摄稳定度的极限在哪裡。
如果没有脚架辅助，光圈又已经开到最大了，那麽可以试着拉高ISO来提升快门速度。但要注意的是，高ISO伴随而来的就是噪点的干扰，过多的噪点会影响画质，让成像显得松散。至于你要问高ISO的上限在哪里，这个则依照相机的等级决定，有的ISO 800就已经是极限，有的ISO 3200的画质仍是轻松过关。
三、找到镜头的最佳光圈
适度的“缩光圈”也是提升照片锐利度的一个方法，找到你手边镜头的“最佳光圈”，一般来说大概是在F5.6到F11之间，也有一种说法是比最大光圈小1至2级。在最佳光圈的范围内，你可以获得成像最佳的锐利度。缩光圈的另一个用意也是在加深景深，让画面绝大部分的景物都落在清楚的景深范围内，在视觉感受上整体就会觉得清晰锐利。另外切记光圈也不要缩的太小，不然只会让画质变的更差造成反效果喔。
光圈缩小之后因为进光量减少，伴随而来的就是快门速度变慢，因此要留意安全快门，就跟前面第二点讲的一样，要在安全快门和高ISO噪点之间取得一个平衡，不然就是使用脚架和快门线来辅助拍摄
四、使用单一对焦点精准对焦
没有准焦的影像就一定没有锐利度可言，这是必然的结果，因此精确的对焦就很重要。以过往经验来说，建议使用“单一对焦点”进行拍摄，让使用者自己掌控对焦的位置。让相机自行决定对焦位置的确是可以应付大部分的状况，因为主体通常是画面中最突出的东西，构图时也是几乎在中央的位置，但如果是在景深较浅的情况下，或是较为特殊的构图，使用单一对焦点才能确保每一张照片的品质，才不会因为相机的误判徒留遗憾。
